Советы, как отремонтировать автомобиль не своими руками и не переплачивать автомеханику

Когда выгоднее чинить машину в автосервисе, чем самому

Четыре ситуации, которые могут сэкономить вам деньги

Иногда бывает так, что в машине что-то ломается. И кажется, что дел там на пять минут, от силы — на пару часов. В итоге я каждый раз на себя злился, что не отвез ее в автосервис.

Объясняю, в каких случаях ремонтировать самому невыгодно.

Нет нужных инструментов

Есть ситуации, когда без спецоборудования не обойтись. Например, чтобы поменять пружины в подвеске, нужны специальные съемники, а чтобы не сорвать резьбу в двигателе, нужен динамометрический ключ. Такие инструменты обычно стоят дорого, а пригодятся от силы 1—2 раза.

На динамометрический ключ я потратил примерно 3 тысячи рублей и затянул им ровно шесть болтов. Такая работа в сервисе обошлась бы мне в два раза дешевле. Съемники для пружин мне до сих пор не пригодились — присохла одна гайка, все равно пришлось везти машину в сервис.

Нет навыков или представления о работе

Иногда кажется, что исправить поломку — плевое дело, особенно после просмотра роликов на Ютубе. Когда ни разу не делал ничего подобного, а на экране у мастера все получается гладко, легко поверить в свои силы. Не забывайте, что у этого мастера большой опыт в таких делах, есть представление о поломке и много дублей, чтобы переснять готовое видео.

Я попадал в такие же ситуации, когда с машиной были проблемы. Сидел с утра на форумах, смотрел ролики и шел в гараж. В итоге с какого-то момента все шло не так, как в ролике, и я оставался с разобранной машиной. Приходилось масляными руками лезть в телефон, смотреть другие видео и искать то, что хоть как-то меня выручит. Потом каждый раз давал себе зарок не менять ничего серьезнее лампочки в салоне.

Скрытые дефекты

Однажды у меня сломался генератор — выдавал 10 вольт вместо 13—14 положенных. Я знал, что нужно было просто заменить диодный мост. Позвонил в магазины, нашел по телефону тот, где есть нужная деталь, поехал туда. В итоге пришлось ездить по магазинам еще полтора часа, потому что по телефону ошиблись — в наличии детали не оказалось.

А затем выяснилось, что дополнительно нужно:

• менять болты, потому что старые сломались, пока их выкручивал;
• менять клемму на генераторе, потому что сгорела;
• менять выпрямительный блок, потому что запчасть нового образца не подходит к старой;
• менять диэлектрическую прокладку, потому что потерял ее в процессе.

Убил почти полдня ради экономии 500 Р за работу сервиса, смертельно устал и повредил палец — вот итог моей экономии. А все потому, что нельзя заранее понять, какие скрытые дефекты ждут при ремонте.

Ваше время стоит дороже ремонта

Классика жанра — если вы можете хоть как-то посчитать стоимость своего часа, сравните его с затратами по времени на машину и стоимостью работ в сервисе. Если сервис явно дешевле, то отдавайте. Если одинаково, все равно отдавайте, потому что может произойти что угодно из того, что было выше. За это же время вы спокойно поработаете с предсказуемым результатом, а не будете ломать голову, где найти сломанные болты.

Вчера хотел поменять масло, работы на 15 минут, делал кучу раз до этого. Оказалось, что присох масляный фильтр, который откручивался, я потерял час и испортил себе настроение. В итоге все равно поехал в сервис, хотя за этот час я вполне мог бы заработать в 2—3 раза больше, чем заплатил за замену масла.

Убраться самому или позвать уборщицу?

Я долго приходил к тому, что каждый должен заниматься своим делом. Если вы не автомеханик или не чинили постоянно все свои машины, лучше отдать ее в проверенный сервис. Это будет однозначно быстрее и, скорее всего, дешевле, чем делать самому.

Карта, деньги, два ремня: подручные средства для ремонта автомобиля и как ими пользоваться

Далеко не каждый из нас занимается ремонтом своего автомобиля самостоятельно. Гораздо лучше отогнать машину в сервис, сдать её приёмщику и сесть на диванчик перед телевизором с чашкой кофе. Но иногда в некоторых из нас вдруг просыпается мужчина, который очень хочет покрутить что-нибудь своими руками. Руки начинают крутить, и в самый неподходящий момент выясняется, что не хватает какого-то инструмента, без которого сейчас весь процесс накроется медным тазом. Что делать? Боль, отчаяние, тоска в глазах. Но не стоит впадать в панику: десятилетия опыта гаражных умельцев приготовили нам интересные и вполне работоспособные лайфхаки, которые помогут исправить возникшую тяжёлую ситуацию.

Начнём с простого – с замены масла. Что делать, если вдруг не получается открутить масляный фильтр?

В сервисах всё понятно: там есть для них ключи, а в специализированных – ключи для тех фильтров, которые стоят на конкретных моделях. Чисто теоретически можно купить свой ключ, но если желание менять масло самостоятельно появляется реже, чем желание сесть на диету, эта трата себя не окупит. Поэтому фильтр будем учиться выкручивать подручными средствами.

Первое, что приходит на ум, – это, конечно, рука. Но срабатывает этот финт очень редко: свернуть фильтр одной левой сложно. И тогда начинает работать смекалка.

Самый простой способ известен, наверное, со времён появления обычных одноразовых фильтров. И эстетам он не подойдёт. Хотя, наверное, злой эстет пойдёт на всё. Итак, метод следующий: берем длинную мощную отвёртку и протыкаем фильтр насквозь. Дальше всё понятно: срываем фильтр с места, пользуясь рукояткой отвёртки как рычагом. Варварство, конечно, но результат приносит хороший. Для успешного выполнения трюка важны два фактора: масло не должно быть горячим (оно почти обязательно потечёт по отвёртке на руку) и протыкать надо обязательно насквозь. Если проткнуть фильтр только в одной стороны, его корпус из тонкой жестянки может порваться, что сильно усложнит задачу.

Если чувство прекрасного против такого метода бунтует, можно использовать другой способ, который назовём условно «метод ремня». Он заключается в следующем: если сделать петлю из хорошего кожаного ремня и затянуть её против часовой стрелки, то, потянув за свободный конец ремня, фильтр тоже можно сдвинуть с мертвой точки. Правда, если фильтр испачкан маслом, ремень на нём провернётся. Так что масло лучше оттереть, а для надёжности между ремнём и корпусом фильтра положить лист наждачки.

Многие скажут: а с кого это перепугу я буду держать в гараже кожаный ремень? Согласен, ему там не место. Поэтому вместо него можно взять любой ремень: например, привода ГРМ или привода навесных агрегатов. Разумеется, старый ремень, потому что новому может навредить масло, в котором он обязательно испачкается. А старый ремень тоже можно накинуть петлёй и провернуть всю эту операцию. В крайнем случае подойдет любая верёвка. С ней будет несколько сложнее: она скользить будет обязательно, поэтому без наждачки не обойтись.

Допустим, фильтр открутили. Что ещё может пойти не так? А можно, например, очень удивиться тому, что сливная гайка в поддоне не с обычной головкой, а с внутренним шести- или четырёхгранником. Что делать, если жизнь к такому повороту не готовила?

Ситуация с шестигранником теоретически проще. Достаточно подобрать болт с головкой, которая подходит по размеру шестигранника, накрутить на него гайки и вставить его головкой в шестигранник. Теперь остаётся взять обычный ключ и открутить оба болта за гайки.

Если кто-то собирается менять масло по фэншую (то есть, используя новый болт сливного отверстия), то вариантов масса: от пропиливания в головке ножовкой прорези для обычной отвёртки до довольно жёсткого забивания в шестигранную головку торкса или 12-лучевой биты. И то, и другое неплохо нарезает себе грани, за которые потом хорошо держится. Правда, поддон может быть настроен очень против такого метода, особенно пластиковый – пока вобьешь биту или торкс, он пять раз треснет.

С четырёхгранным болтом ситуация сложнее. Болт тут не поможет, так что или делать пропил, или откручивать газовым ключом. Ну или покупать четырёхгранник, но мы сегодня простыми путями не ходим.

И уж если речь зашла про откручивание чего-то без подходящего ключа, то на всякий случай напомним простой лайфхак для откручивания гайки рожковым ключом большего размера, чем нужен. Между губкой ключа и гайкой (или головкой болта) можно вставить подходящую по толщине монетку или несколько монеток. Так можно, например, открутить клемму аккумулятора ключом на 15, хотя нужен ключ на 14 или 13.

Кстати, если резьбовое соединение прикипело сильно и WD40 не помогает, то по нему можно постучать ударной дрелью или перфоратором. А если гайку не жалко, то её можно срезать ударной отвёрткой в перфораторе. Это такой способ молотка и зубила для техногиков, у которых под рукой есть электроинструмент и нет желания лупить молотком по зубилу. Теперь вернёмся к нашему ТО.

Других сложных операций при замене масла нет. Воронку каждый может сделать из пустой бутылки, а если хочется немного страданий, то масло можно залить точно в горловину и без воронки – по щупу. Для этого его придётся лить на щуп тонкой струйкой. Способ долгий, и больше он подходит для доливки, когда не хватает граммов 200-300. Четыре литра лить, конечно, получается слишком долго и нудно. Зато мотор остаётся чистым.

Следующая операция, которую особо продвинутые автомобилисты иногда ходят провести сами, – это замена приводных ремней и ремня ГРМ. И многие знают, что тот же ремень иногда трудно натянуть одной парой рук. Особенно если он длинный и проходит по множеству роликов или шкивов. Тут могут выручить обычные пластиковые стяжки для проводов. Такой стяжкой иногда удобно закрепить ремень на одном из шкивов (если в нём есть отверстия, через которые можно пропустить стяжку), после чего ремень слетать уже не будет. Главное, потом не забыть эту стяжку срезать.

Ещё одна хитрость гаражных умельцев – это замена ремня ГРМ без поиска и выставления меток фаз. Для этого старый ремень сначала разрезают пополам вдоль, затем снимают одну половину. На освободившуюся часть шкивов и роликов надевают новый ремень, потом разрезают вторую половину старого ремня и передвигают новый ремень до конца на своё место. Чисто теоретически такой способ работает, но я бы очень рекомендовал всё-таки проверять метки – последствия неудачи при замене ремня таким способом могут быть печальными вплоть до встречи клапанов с поршнями.

И последний момент про разборку автомобиля: часто в этом процессе помогают карты. Не игральные, а банковские или скидочные. Ими удобно пользоваться вместо отвёртки или ножа при разборке пластиковых деталей салона, которые было бы очень жалко поцарапать. Старой банковской карточкой пластик испортить трудно, так что можно ковырять ей салон смело. А если её грань окажется слишком толстой, не обязательно сразу вместо неё брать нож: карточку можно заточить. Причём не обязательно тереть её бруском или напильником – она отлично точится обычной ножеточкой.

Немного точных инструментов, электрики и диагностики

Часто многие переживают из-за отсутствия под рукой динамометрического ключа. А ведь иногда он действительно не помешает, особенно если собственную силу оценить не можешь, а перетянуть болты хуже, чем их не дотянуть. В качестве примера могу привести болты клапанной крышки. Обычно там момент затяжки небольшой – около 10-15 Нм. И если затянуть болты сильнее положенного, то легко передавить или перекосить прокладку крышки. Она будет потеть – масло «погонит» через прокладку на блок. Так как найти нужный момент?

А тут помогут обычные пружинные весы (которые в народе иногда называют безменом). Ну а дальше всё понятно. 1 Нм – это сто граммов на рычаге длиной один метр. То есть, если нам нужен момент затяжки в 10 Нм, то на ключ надеваем трубу-удлинитель, отмеряем от болта метр и находим ту точку, в которой нужно приложить усилие весами, равное одному килограмму. Главное – тянуть за безмен под прямым углом. Способ достаточно точный, а возникающая погрешность не слишком велика и вреда не причинит. И уж точно не наделает столько бед, сколько смогут натворить затянутый со всей дури болт, раздавленная прокладка или сорванная резьба болта клапанной крышки. Впрочем, таким способом можно затягивать всё что угодно. Даже свечи зажигания. Момент затяжки 14-миллиметровых свечей обычно колеблется в пределах 25-30 Нм, то есть метровую трубу надо будет тянуть до тех пор, пока безмен не покажет 2,5-3 кг.

Теперь хотелось бы сказать пару слов о том, как подручные материалы могут выручить при ремонте электрики. Наверное, нет смысла рассказывать о пробнике с лампочкой: к современному автомобилю иногда стыдно подходить с мультиметром, так что лампочка – это уж совсем прошлый век. Поэтому расскажу о вечном – о синей изоленте. Как известно, с её помощью можно отремонтировать всё, что не получилось сделать проволокой. Но иногда она нужна именно для изоляции провода (обычно – скрутки), и именно в этот момент она заканчивается. Что делать? Поможет пробка от пластиковой бутылки. Если её немного расплавить обычной зажигалкой и хорошенько намазать расплавленной пластмассой место скрутки, получится неплохая изоляция. Не на века, конечно (лучше использовать термоусадочную трубку или хотя бы ту же изоленту), но как временная мера – очень даже ничего. В принципе, подойдёт любая пластмасса, но крышка от «полторашки» почему-то находится быстрее всего.

Всё дело в кривизне рук

Должен заметить, что гаражные самодельные приспособления – это вид искусства, который ограничен финансами и радиусом кривизны рук. Чего только не делают люди! Даже пневматические домкраты из пластиковых канализационных труб. А уж про всякие съёмники, прессы из домкратов и прочие мини эстакады и обратные молотки из амортизаторов и говорить не приходится. Но всё это требует как минимум сварочного аппарата и вряд ли пригодится обычному автолюбителю.

Другое дело – обрезать пластиковую бутылку и приклеить на её дно магнит. И детали крепежа не потеряются, и с капота машины такой девайс сам по себе не слетит. Просто гениально, как говорит нам один автопроизводитель, видимо, проводя некоторые параллели. Вот такое творчество особенно ценно: оно доступно всем и здорово упрощает жизнь при мелком самостоятельном ремонте. И на такие изобретения фантазии у нашего народа хватает. Хотя это тоже не предел.

У нас даже придумали, как заменить колесо без домкрата, причём прямо на дороге. Достаточно максимально быстро накачать дырявое колесо, поставить под рычаг кирпичи, спустить колесо, снять его и поставить ненакаченную запаску. Потом её накачать и вытащить кирпичи. И это тоже гениально. Наверняка у многих из вас есть такие же секреты. Поделитесь?

Секреты автомехаников, которые упростят вам починку автомобиля

Самые лучшие советы и хитрости для облегчения жизни механика

Не так давно среди своих друзей и знакомых автомехаников я провел опрос. Тема была простой, но интригующей, какие советы и хитрости вы можете передать своим молодым начинающим коллегам, чтобы облегчить их жизнь? Огромное количество ответов и остроумных задумок меня впечатлило. Достаточно быстро набрался список из нескольких десятков отборных трюков, реально делающих жизнь автомобильного мастера немного проще. Из всего многообразия я отобрал десять самых интересных и остроумных «автолайфхаков», они-то и легли в основу статьи.

В том случае, если вы хотите сохранить себе часы работы и тонны нервов, а также насладиться ремонтом своего или чужого автомобиля, не превращая процесс в унылую повинность, считаем, что вы просто обязаны ознакомиться с нашими советами! Эти советы вы не прочитаете в мануале или книгах про автомобили. Некоторые из этих советов переходят от автомеханика к автомеханику в качестве доброго напутствия, другие стали продуктом неуёмной креативности и находчивости ремонтников.

Приводим список из десяти самых полезных советов:

Снятие «упрямого» масляного фильтра

С традиционным накручивающимся масляным фильтром, как тот, что показан на фотографии вверху, с одной стороны все просто.

Когда вы столкнетесь с застывшим масляным фильтром и у вас под рукой не окажется специализированного съемника для него, есть простое и очень эффективное решение: возьмите плоскую шлицевую отвертку и аккуратно пробейте ей жестяной корпус масляного фильтра. Теперь дело пойдет быстрее, используйте отвертку как рычаг и скрутите фильтр вместе с ней.

Этот совет дал мне один местный гаражный Кулибин, реанимировавший в свое время ни одну машину:

«Дайте мне отвертку и гаечный ключ, и я смогу разобрать с их помощью всю машину»

Неожиданно оказалось, что подобным трюком хоть раз, да воспользовались еще пару моих знакомых и у всех он получился с первого раза.

Меры предосторожности: этот способ скручивания фильтра достаточно грязный. Поэтому обзаведитесь резиновыми перчатками и подстелите что-нибудь под сам фильтр, чтобы не залить двигатели маслом.

Всегда откручивайте заливное отверстие прежде чем наливать масло

Один из моих любимых советов, который дал мне мой давний друг, по совместительству заядлый автолюбитель и ресторатор:

Когда меняешь любую техническую жидкость, всегда ослабляй крышку заливного отверстия, перед сливом этой жидкости. Последнее, что ты хочешь узнать, скажем, слив всю трансмиссионную жидкость, это то, что заливная горловина приржавела намертво и ее невозможно открутить. Залить обратно новую будет невозможно. Уж лучше ездить со старой жидкостью, чем вообще без нее.

Очень мудрый совет, который нужно взять на вооружение всем, кто не хочет больших проблем и дорогого ремонта.

Используйте второй гаечный ключ в качестве рычага

Если вы пытаетесь открутить прикипевший/приржавевший/окислившийся болт или гайку и все безуспешно, остановитесь на секунду и вспомните Архимеда, сказавшего великую фразу: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». А это значит, что задача упрощается. Помните, крутящий момент, который требуется для удаления болта или гайки- равен силе, умноженной на расстояние. Так зачем стараться изо всех сил, чтобы увеличить «силу», когда можно просто увеличить «расстояние»?

Возьмите второй гаечный ключ, наденьте его так как показано на фотографии. То есть оденьте его на конец первого ключа чтобы получить один большой рычаг. Крутим болт/гайку, но стараемся не переусердствовать.

Осторжнее с резьбой

Если вы нашли болт, который не желает закручиваться, выкручиваться в/из отверстия, у вас возникла проблема с резьбой. Чтобы обезопасить себя от проблем и просто исправьте резьбу при помощи набора метчиков и плашек.

Используйте тепловое расширение в своих целях

Ох уж это тепловое расширение и сжатие. Ее прекрасное величество физика, так почему бы не использовать науку в своих интересах? Любую теорию лучше испытать на практике. Сказано- сделано.

Использовал этот трюк при установке подшипников. Подшипники были заморожены, а часть куда они вставлялись- нагрета. Установка прошла как по маслу!

Охлажденная деталь сожмется, нагретая расширится, появившегося зазора будет достаточно чтобы произвести соединение.

Подписывайте и фотографируйте все

Существует огромное количество различных способов как сохранить детали и инструменты в идеальном порядке, ключевой навык для любого порядочного механика. От него зависит немалая доля успеха в ремонте.

У каждого своя система, но мне был рассказан один алгоритм, на котором стоит заострить особое внимание. Ключевые требования: фотографируйте, упаковывайте детали и подписывайте части.

Когда занимаешься разбором действительно сложных вещей с большим количеством гаек, болтов, шайб и другой мелочевки, возьми с собой в гараж небольшие прозрачные пакетики на застежке. Ни одна даже самая маленькая деталь не укатиться в дальний угол мастерской.

Для больше удобства последующей сборки, подписывай в каком пакете какая деталь лежит.

Используй телефон или дешевый цифровой фотоаппарат для съемки всего процесса разборки. Скажешь себе спасибо за лишнюю перестраховку, когда на следующий день начнешь обратный процесс.

Старые картонные коробки полезнее чем кажутся

Хак стар как мир. Используй картон для складирования деталей, создания шаблонов и вместо кресла. Простой картон способен творить чудеса.

Картон- твой лучший друг и помощник:

-Используй его, чтобы лечь на гравий, и положить под машину, таким образом, что если упадет болт сможешь его легко найти на картонке;

— Сделать шаблоны отверстий для болтов и кронштейнов перед тем как разрезать материал, особенно если необходимо соблюсти замысловатые изгибами и кривые;

— В картоне удобно держать болты/клапаны/другие части разбираемого автомобиля.

Сделай свою собственную проникающую смазку

Если вы живете в крупных городах России где на дорогу зимой сыпят всякую гадость, и вы чините автомобили, вам понадобится изрядное количество проникающей смазки, чтобы выкрутить ржавые или заклинившие болты. Но вместо очередного похода в магазин за недешевым средством которое опять быстро кончится, можно сделать свой коктейль.

Делаем смесь в простой пропорции 50/50, половина ацетона, половина жидкости для автоматической трансмиссии. Обильно нанеси на заклинивший болт, дай ему пропитаться, и он должен открутиться так, словно никогда с ним не было проблем.

Как выбить болт из поворотного кулака?

Главный ювелирный инструмент в этом процессе- молоток

Демонтаж начинай с ослабления гайки. Льем на кулак смазку из предыдущего пункта, начинаем обстукивание узла не сильными ударами. Попытайся провернуть болт за шляпку, продолжаем отстукивать. Если он провернулся, — можно смело прилагать усилие до сворачивания шляпки и потихоньку, вытягивать болт резьбой в сторону гайки.

Как открутить ниппель суппорта?

При покачивании тормозов, обычно у все людей алгоритм действия одинаков. На ниппель суппорта вначале одевается шланг, потом рожковым ключом отпускается сам ниппель. Но что делать если ниппель ни хочет сдвигаться с места? Лучше для этих целей использовать торцевой ключ и вот почему:

Если у тебя закис ниппель тормозного суппорта, и ты пытаешься открутить его обычным накидным/рожковым ключом, ты допускаешь ошибку. Площадь поверхности у этих гаечных ключей невелика, а вот риск сорвать грани на ниппеле необычайно велик.

Вместо них гораздо безопаснее использовать торцовый ключ. С длинной рукояткой. Обрабатываем упрямца проникающей смазкой, даем окислам ослабить хватку, аккуратно ослабляем ниппель. Тормоза готовы к прокачке.

Это еще один разумный совет в копилку знаний. Поскольку ниппели на суппортах как мы все знаем выполнены из мягкого материала и даже малейший поворот накидного гаечного ключа может сорвать шлицы, заставляя прибегать вас к использованию пассатижей.

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на 1GAI.ru

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Когда не стоит ремонтировать самому, а лучше доверить свой автомобиль специалисту

Даже самый надежный автомобиль иногда нуждается в ремонте. Способов удешевления восстановительных работ несколько, но самым популярным является самостоятельная починка вышедших из строя узлов и механизмов. Однако, если речь идет о серьезных неисправностях, то без помощи автомехаников обойтись не получится.

Некоторые автовладельцы в погоне за экономией берутся за выполнение работ, которые проводить самостоятельно не рекомендуется. Что это за работы?

Обновление лакокрасочного покрытия

Данный вид самостоятельной реставрации (при кажущейся незатейливости) таит множество скрытых от непросвещенного взгляда проблем. Во-первых, «в домашних условиях» невозможно провести качественную покраску.

Во-вторых, после самодеятельного окрашивания очень быстро появляется ржавчина. Только опытный специалист, имеющий специальное оборудование, сумеет убрать сколы и царапины, появившиеся на кузове в результате вандализма или аварии.

Ремонт на СТО – это залог того, что мастер восстановит геометрию кузова, а окрашенные места не будут выглядеть инородным пятном. Еще один плюс – ремонтные мастерские дают гарантию на лакокрасочный слой, это значит, что кузовные панели в ближайшее время не будут подвержены коррозии.

Ремонт «сердца» авто – его двигателя

Никто не спорит, что двигатель автомобиля представляет собой сложный агрегат, управляемый автоматикой. Любое неквалифицированное вмешательство в «сердце» авто может привести к его замене. Конечно, среди ремонтников-любителей встречаются знатоки принципов работы двигателя.

Но если словосочетания «газораспределительный механизм», «затяжка блока цилиндров» вам ни о чем не говорят, то попытка произвести ремонт своими силами обязательно обернется плачевными результатами. Поэтому при любых неисправностях с мотором следует обращаться в службу техобслуживания.

Желательно, чтобы работники автомастерской специализировались на работах с продукцией конкретных производителей. В таком случае вы будете застрахованы от неправильной регулировки функций двигателя, а значит, и от серьезных поломок двигателя.

Электроника автомобиля

Электроника управляет многочисленными приборами и устройствами современного автомобиля. Электрооборудование довольно часто выходит из строя. А блоки управления иногда нуждаются в обновлении программного обеспечения. В интернет-пространстве можно встретить множество советов по обновлению программного обеспечения, но не стоит стремиться воплощать их в жизнь — это небезопасно.

Только профессионал, имеющий лицензионные программы и оборудование, способен провести данный вид работ корректно и полностью восстановить работоспособность двигателя. Это актуально и для перепрошивки блока управления.

Перепрошивка позволяет получить прибавку мощности двигателя. Тюнинг-мастера никогда не используют сомнительное программное обеспечение, ведь с ним блок управления очень скоро выйдет из строя и приведет к значительным поломкам мотора.

Коробка передач

Никто не может запретить автовладельцу на досуге заняться ремонтом коробки передач. К сожалению, такое занятие может вылиться в поиски эвакуатора, чтобы доставить обездвиженную машину в автосервис. Экономия получилась?

Ремонт топливной системы

Первые признаки того, что топливная система не в порядке – падение мощности, вибрация, увеличение расхода топлива. Появление этих симптомов – повод для обращения в автомастерские.

Специалисты выполнят диагностику и восстановят двигатель с учетом выявленных неполадок, среди них и различные отложения, и загрязнения. Если им не уделить должного внимания, то машина прекратит работать.

Казалось бы, какие проблемы могут возникнуть с очисткой форсунок от грязи, почему бы не сделать это самостоятельно? Делайте, но будьте готовы к поломкам дорогостоящих узлов уже в ближайшем будущем.

Новое лобовое стекло

При должной сноровке замену лобового стекла выполнить несложно. Но если человек пытается вклеить лобовое стекло впервые в жизни, то вряд ли эта задача будет выполнена на «отлично».

Замена лобового стекла стоит не столь дорого, чтобы экономить на обращении к профессионалам, имеющим большой выбор герметиков и других материалов, позволяющих качественно произвести ремонт.

Ремонт тормозной системы

От состояния тормозов зависит безопасность не только владельца автомобиля, но и других участников дорожного движения, находящихся поблизости. На старых автомобилях ремонт тормозов выполняется самостоятельно без особых сюрпризов.

На новых – все иначе, здесь самостоятельный ремонт и обслуживание тормозной системы довольно затруднительно. Грамотное и корректное восстановление работы тормозов – это не так дорого, зато надежно.

Благодаря умениям и навыкам специалистов, ремонтирующих автомобиль, хозяин сможет долго и безопасно пользоваться личным транспортом.

«Просто накладку заменить? Да ее уже не к чему варить!» Суровая правда о кузовном ремонте

Денег нет, а кузов «цветет» и требует ремонта? Плохо дело: дешево проблему не решить, а дорого и качественно часто просто нецелесообразно. Как быть? Будем разбираться!

Расценки никто не отменял

«Сейчас беру 100-150 долларов за покраску одного элемента в зависимости от детали и сложности. Меньше не имеет смысла с учетом затрачиваемых материалов и времени. Есть «гаражники», которые от 150 «баксов» берут. И это притом что за такие деньги уже можно делать на официально работающих СТО с гарантией и документами», — рассказывает Алексей, работающий в статусе ИП.

«В среднем 80-120 долларов за элемент, крупные и сложные детали вроде капота и крыши — до 150. Если деталь целая, то скопом может быть и дешевле, если сложная, требующая дополнительной подготовки, то может быть дороже. В конечном счете все зависит от сложности работы и объема использованных материалов», — объясняет второй знакомый маляр Сергей.

Полный облив автомобиля среднего класса он оценивает в 1500-1800$ против 1200-1400$ у его коллеги.

Но это столичные расценки. И конечно, это средний уровень цен при достаточно приличном качестве. Можно сделать намного дешевле, но с соответствующим уровнем материалов и работ. На периферии стоимость в среднем на 30-50% меньше с теми же оговорками. В общем, времена меняются, а стоимость работ у маляров и кузовщиков остается примерно на одном уровне.

Новое против б/у

В данном случае мы про кузовные детали. Здесь в принципе тоже все по-прежнему: для владельца старого автомобиля выбор все так же сводится к «бэушному оригиналу» с «разборки» или новому «тайваню». И уровень цен за последнее время не изменился.

«Новые можно брать тайваньские, кроме капота. Если есть завальцовка, то там беда. Остальные элементы нормально ходят при условии, что ты полностью очистил их от черного транспортировочного грунта и вообще работаешь с ними как с голым металлом, что бы там ни говорили про их катафорез и прочее, — замечает Алексей. — Б/у запчасти — смотря на какую модель и смотря какие элементы. Те, что в принципе особо не ржавеют, никому не нужны и стоят копейки. Если автомобиль любит гнить, то все на него будет дороже, «бэушное» крыло будет стоить 100 долларов, то есть в два раза дороже, чем новое тайваньское. Самое интересное, что если отдельные элементы, дверь багажника например, и так постоянно гниют, то брать б/у бесполезно — через год столкнешься с той же проблемой. А люди не хотят, выложив кучу денег, через два года снова платить за переварку и перекраску».

«Тайвань», если правильно все делать и тщательно готовить, будет ходить, — подтверждает Сергей. — Новый «оригинал», конечно, никто для хорошо поездившей машины не покупает — дорого! Б/у деталь стоит дороже нового «тайваня» — 100 долларов против 30-50, плюс старую деталь разобрать, подготовить — мороки с ней может быть гораздо больше, чем с новой, и это увеличивает стоимость работ».

Масштаб бедствия узнаешь в процессе

Впрочем, в случае со старым автомобилем одной только покраской или заменой поврежденной детали дело не ограничивается — проблема обычно в сквозной коррозии. Причем она наблюдается уже даже на 10-летних экземплярах, далеко не добитых, а просто упущенных владельцами из-за недостаточного контроля за состоянием ЛКП и игнорирования процедуры дополнительной антикоррозийной обработки кузова.

За небольшую латку возьмут 15-20$, за замену порога в среднем просят 50-75$, чуть дешевле обойдется ремонт задней арки, а вот «вварить четвертину» готовы за 200-250$. Повторимся: от мастера к мастеру расценки могут меняться. Впрочем, наши собеседники от работы с «железом» уже несколько лет как отошли.

«Сам уже не варю — неблагодарное это дело, — говорит Сергей. — Взять хотя бы пороги. Да, ремонтные накладки сейчас есть недорогие, по 30-40 рублей, но их качество — отдельная история. Однако дело даже не в этом. Ты снимаешь накладку, а усилитель под ней сгнил. Ремонтных заменителей нет, надо что-то придумывать, самому ваять. Или искать «бэушные», но тут вопрос в их состоянии, особенно если «донору» тоже больше 10 лет».

«Вот нужно, к примеру, лонжерон или порог переварить. Или заднюю арку. Вскрываешь, а там дальше труха — к чему варить? Что-то можно предусмотреть, а что-то всплывает только после вскрытия. И все: уже вскрыл, уже отрезал и поковырял — обратного пути нет!» — соглашается Алексей.

Оба мастера единодушны в том, что если автомобиль «цветет», он сам по себе старый и дешевый, то смысла его восстанавливать нет. Хороший ремонт будет стоить как половина машины, а экономия не даст нужного эффекта.

«Гнилые пороги, арки — это проблема недорогих машин в возрасте от 10 лет и старше. Хороший комплексный ремонт стоит как полмашины, что нецелесообразно. Поэтому все делается крайне бюджетно, с экономией на всем — отсюда и результат. Стоит ли вообще делать?

Все зависит от ситуации. Недавно делали Audi A4 начала 2000-х. Да, внешние элементы «зацвели», но по силовым элементам все было хорошо. Поменяли двери, крышку багажника, покрасили, привели в приличное состояние относительно недорого, поскольку модель старая, кузовщина на нее недорогая, но сама по себе обычно еще хорошая. А, скажем, BMW E46 в 20 лет часто уже гнилушка, причем не только по «обвесу» — там проблемы и со стаканами, и с порогами, там уже все печально может быть.

Если пошли гнить силовые элементы, пол и лонжероны, от такой машины лучше избавляться. В первую очередь из соображений пассивной безопасности. Там не просто усталость металла, а уже нет той жесткости и прочности кузова, которая была заложена производителем. В аварии такой автомобиль складывается как карточный домик. Или его разрывает на части», — говорит Сергей.

В наших реалиях

Но отправить автомобиль на свалку дело нехитрое. А что дальше? На чем ездить? Поэтому, конечно, владельцы «старичков» или наводят чисто косметический «марафет», или решают наиболее насущные вопросы по части кузовных проблем.

Если предполагается длительная эксплуатация, то на легко заменяемые внешние элементы, такие как крышки капота и багажника, передние крылья, двери, временно можно закрыть глаза — со временем их можно просто поменять на другие. Причем в случае со старыми машинами эти детали, как правило, стоят недорого, проблема лишь в том, чтобы найти их в «живом» состоянии.

Крышей тоже можно на время пренебречь. Ремонт этого элемента, как правило, трудоемкий и дорогой, поскольку помимо самой крыши обычно приходится заниматься и рамкой лобового, а также заднего стекла. Стекла при этом снимаются, а иногда в процессе еще и повреждаются, что приводит к необходимости их замены. Часто при этом требуется переварка оконных рамок. С другой стороны, если процесс уже запущен, быстро он в верхней части кузова не развивается, так что время терпит.

В общем, в первую очередь внимание следует сосредоточить на несущих элементах кузова: лонжеронах, усилителях порогов, стаканах, днище и моторном щите. Если вообще еще целесообразно ими заниматься. Здесь все решает элементарный расчет. Что проще и дешевле — переваривать по кругу «уставший» кузов или найти более «живой» от этой же модели, куда можно перекинуть еще хороший мотор и коробку?

В любом случае наши собеседники признают: чем дальше запущен процесс коррозии, тем сложнее и дороже его «притормозить». И здесь снова появляется вопрос экономической целесообразности.

«Просто смотришь, что дешевле — варить деталь или ее менять, спасать кузов или просто купить «донора» в лучшем состоянии. Или вообще поменять автомобиль. Потому что ремонтировать старого «корча» чужими руками непозволительно дорого. Разве что только самому заниматься», — говорит Сергей. И Алексей с ним полностью согласен.

Кузовные запчасти в базе объявлений Автобизнеса. Более 151 тысячи предложений!